Urobst wird im Garten genauso behandelt wie Wildgehölze: In den beiden ersten Jahren ist eine gewisse Pflege nötig (Wässern bei großer Trockenheit, Freihalten der Pflanzstelle), danach fallen aber kaum noch Arbeiten an, kein Gießen, Düngen, Spritzen oder Schneiden. Diese wildwachsend und gesund in freier Natur gefundenen Pflanzen haben nämlich eine natürliche Auslese hinter sich. Sie besitzen beachtliche Resistenzen und Vitalität – und sind damit weit widerständiger gegen Krankheiten als viele neugezüchtete Sorten.

Viele Neuzüchtungen sind dagegen Kreuzungen mit heimischen Pflanzenarten; gezüchtet im Hinblick auf große und einheitliche Früchte, während Geschmack und Gesundheit oft auf der Strecke bleiben. Die Obstsortimente bestehen inzwischen zum Großteil aus solchen Hybriden, die mit den heimischen Arten kaum noch etwas gemein haben.

Wann sollte gepflanzt werden?
Die beste Pflanzzeit ist der Spätherbst von Oktober bis Mitte Dezember – dann, wenn sich die Pflanzen in der winterliche Ruhephase befinden. In Gegenden mit früher Frostgefahr ist der Oktober der beste Pflanzmonat. Ausnahmen sind zum Beispiel Walnuss oder Pfirsich, die im Frühjahr (März bis April) gepflanzt werden sollten. Voraussetzung ist zu jeder Jahreszeit eine frostfreie Wetterlage bei bedecktem Himmel und ein nicht gefrorener Boden.

Wie muss der Boden beschaffen sein?
Obstgehölze benötigen einen nicht zu sauren Boden mit einem pH-Wert von 6 bis 6,5, gegebenenfalls muß vor der Pflanzung aufgekalkt werden. Sehr lehmige Böden sollten mit Sand oder Humus, Sandböden mit Humus oder Gesteinsmehl verbessert werden. Eine tiefe Lockerung und das Aufreißen der Pflanzlochsohle vermindern – insbesondere in schweren Böden – die Gefahr der Vernässung im Wurzelbereich. Bei der Pflanzung darf kein mineralischer Dünger oder frischer Stallmist beigegeben werden, denn dies würde die zügige Entwicklung der feinen Faserwurzeln, die Wasser und Nährstoffe aufnehmen, hemmen. Gut verrotteter Kompost oder organische Dünger können aber eingesetzt werden.

Wie wird gepflanzt?
Das Pflanzloch muss ausreichend groß sein, also deutlich größer als das vorhandene Wurzelwerk. In der Regel entspricht dies einem Durchmesser von 60–80 cm bei einer Tiefe von 40–60 cm. Wichtig ist, dass die neuen Wurzeln in lockere Erde einwachsen können. Die Pflanztiefe sollte der in der Baumschule entsprechen und ist erkennbar an der Rindenfärbung. Bei veredelten Gehölzen muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass sich die Veredlungsstelle (erkennbar als Knick oder Wulst) etwa eine Handbreit über der Bodenoberfläche befindet.

Der (notwendige!) Stützpfahl wird zuerst neben die Mitte des Pflanzloches eingeschlagen. Er soll später etwa eine Handbreit vom Stamm entfernt stehen und darf nicht in die Krone hineinragen. Der Baum wird aufrecht daneben gestellt und die Erde eingefüllt. Ein zwischenzeitliches Rütteln des Baumes und anschließendes Antreten des Bodens gewährleistet, daß die Erde sich setzt und alle Hohlräume ausgefüllt werden. Der Baumstamm wird mit einer Achterschlinge (Seil oder Gummiband) sicher am Pfahl angebunden. Abschließend wird durchdringend gewässert und die Baumscheibe zum Schutz vor Austrocknung und Verunkrautung mit einer Schicht aus Rasenschnitt oder Laub oder einer Mulchscheibe bedeckt.

Die Gehölze werden zum Teil wurzelnackt, zum Teil im Topf geliefert. Die wurzelnackten Pflanzen werden ohne Erde in Kartons verpackt und die Wurzeln mit feuchtem Stroh vor dem Austrocknen geschützt. Die Pflanzen können nach der Lieferung bei kühlem Wetter noch einige Tage in der geöffneten Verpackung bleiben; besser ist es, sie in Erde einzuschlagen. Bitte beachten Sie, daß das empfindliche Feinwurzelwerk auf keinen Fall austrocknen darf.
Jeder Lieferung liegt eine ausführliche Pflanzanleitung bei. Falls die Mengen unserer Baumschule nicht ausreichen, werden wir Sie über den zu erwartenden Lieferzeitpunkt informieren.